Дорожки и мощёные территории в саду – как без них обойтись? Впрочем, никто и не стремится избежать мощения, вот только выбор материала представляет определённые трудности – слишком велико разнообразие. Что предпочесть?

Натуральный камень для мощения можно было бы считать идеальным материалом, но существует предубеждение, что он очень дорогой. На самом деле это не совсем так. Камень вполне может конкурировать в цене с другими материалами. Например, 1 м2 плотных сортов песчаника стоит всего 400 рублей. Кроме того, некоторые экстерьеры требуют укладки именно натуральных материалов, особенно если речь идёт о парадной зоне усадьбы либо о мощении рядом со скульптурой или беседкой из натурального камня.

 Прекрасной альтернативой дорогостоящей натуральной брусчатке способен стать «искусственный камень», изготовляемый из бетона. Выпускается он нескольких типоразмеров, что позволяет комбинировать при укладке различные схемы перевязки. Такой камень может быть строго прямоугольным или же иметь слегка скруглённую форму, которая отлично подходит для сложных извилистых дорожек. Брусчатка из бетона, как правило, применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки. Для пешеходных дорожек производители искусственного камня предлагают тротуарную плитку и декоративные элементы. От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной и большей декоративностью. Чаще всего имитируется мощение галькой, брусчаткой, булыжником, кирпичом, спилами дерева. Благодаря добавлению различных отвердителей, прочность элементов для мощения в 1,2–1,5 раза выше прочности обычного бетона, морозостойкость достигает 400 циклов, они не выцветают (окрашены на всю глубину), обладают повышенной сопротивляемостью к истиранию и воздействию агрессивных сред и продуктов. На заказ можно приобрести плитку нужной цветовой гаммы.

В некоторых случаях дорожки выкладывают из напольной керамической плитки. Существенными недостатками керамики являются хрупкость и слабая устойчивость к температурным колебаниям.

Клинкерный кирпич некогда считался браком при производстве обычного кирпича и был легко доступен. Сегодня он выпускается специально для мощения дорожек, в широкой цветовой гамме, самых разных форм (в виде плиток, традиционного или щелевого кирпича) и стоит достаточно дорого. Ценовая политика производителей оправдана – материал практически не впитывает влагу, отличается очень высокой устойчивостью к истиранию и обладает своеобразным цветом, открывающим широкие возможности для дизайна.

 Популярностью пользуется и дерево. Например, лиственница, которая славится высокой прочностью, влагостойкостью и уникальным рисунком древесины. В наши дни из неё и других пород дерева делают «садовый паркет» – квадратные и треугольные модули, набранные из широких деревянных реек-ламелей. Ламели закрепляются при помощи саморезов на подложке. Чаще всего размер модулей – 50×50 или 30×30см. В зависимости от материала подложки, различают мягкий (подложка из прочного пластика) и жёсткий «паркет» (для подложки используется массив древесины). Последний производят только из сверхустойчивых к гниению пород тропической древесины, срок службы которых под открытым небом составляет более 50 лет. Мягкий садовый паркет может быть сделан из сосны, лиственницы, кедра. Но даже при условии регулярного ухода он изнашивается раньше жёстких модулей. Также дорожки можно выложить террасной доской с профилем «вельвет» (профилактика скольжения). Интересный рисунок получается при использовании для покрытия пеньков и деревянных спилов. Среди основных недостатков деревянных материалов можно выделить их недолговечность, требовательность к уходу (необходимость обработки разного вида пропитками) и относительную дороговизну.

Для дорожек второстепенных, которыми редко пользуются, хороши мягкие насыпные покрытия. Рекомендуемый размер фракции веществ для обустройства такой дорожки – до 1,5-2см. Это покрытие самое простое в изготовлении и, пожалуй, одно из самых недорогих. Для него обычно используется кора деревьев, скорлупа кедрового ореха и др.

Нюансы укладки

Подход к процессу мощения основывается на знании особенностей почвы, зависит от нагрузок на дорожку и выбранного материала. Успех в нелёгком деле мощения территории во многом определяется качеством основания.
Там, где предполагается проложить дорожку, сначала выбирается грунт. Дно траншеи при этом требуется утрамбовывать так же, как слои песчано-гравийной подушки. На утрамбованное дно укладывается геотекстиль, затем – слои гравия или щебня, с обязательной проливкой водой и утрамбовкой во время укладки, и песка (зернистостью 0-7мм). Слой песчаного основания тщательно выравнивается. Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды (примерно 2-3см на 1м от оси дорожки) или специально оборудованный дренаж.

Мощение камнем начинают с двух крайних рядов. Бортовые камни кладутся на цементный раствор или специальный бордюр с уступом. Расстояние между центрами камней определяется средней длиной шага (60-67см).
Зазоры между камнями должны составлять, как минимум, 2-3мм. В процессе работы они заполняются чистым песком зернистостью до 5мм или сухой смесью, трамбуются, вновь заполняются песком или смесью и проливаются водой.

Клинкерный кирпич лучше укладывать по слою гальки или щебня на раствор толщиной 2–2,5см. Щели между кирпичами заполняются песчано-цементной смесью в пропорции 1:4, после чего засыпается плодородная почва, которая затем засевается травой. Иногда сюда высаживают карликовые растения для альпийских горок, не требовательные к грунтам. Песчано-гравийная подушка в этом случае обязательно должна обеспечивать хороший дренаж.

Тротуарную плитку укладывают на сухую смесь (речной песок и цемент в соотношении 1:6–1:3). Для этого потребуется трёхлойная песчано-гравийная подушка: первый слой – речной песок (2-5см); второй – мелкий гравий (2см); третий – снова речной песок (2-5см).

 Нюансы есть и при мощении спилами из торцов брёвен и деревянных чурбаков. Обусловлены они нестандартной формой и высотой спилов (8-10см). Канава, имеющая глубину 25-30см, заполняется крупнозернистым песком слоями по 5см, которые проливаются водой и тщательно трамбуются. Спилы укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между большими в диаметре спилами вставляют мелкие; пространство между ними заполняют песком. При мощении такой дорожки обязательно делается бордюр, а шашки из брёвен (даже из дуба или лиственницы) необходимо защитить от гниения пропиткой.
Изделия из искусственного камня аналогичного формата («пеньки», «брусовый спил» и др.) имеют толщину не более 5см и могут быть уложены на стандартное основание (см. таблицу). Этот современный материал полностью имитирует фактуру спила, но, в отличие от натурального дерева, более прочный, долговечный и не скользит.

«Садовый паркет» следует укладывать на небольшую, до 15см, щебневую подушку (для лучшего отвода воды). При организации временных настилов (например, только на летний период) допускается укладка непосредственно на траву. Мягкий садовый паркет имеет существенный плюс: удобное пластиковое крепление замкового типа, которое позволяет даже непрофессионалу легко собрать из отдельных модулей площадки любой конфигурации.

Насыпка мягких материалов производится тонкими слоями на готовое стандартное основание с трамбовкой каждого слоя катком или виброплитой.
Также не следует забывать, что дорожка должна иметь внешние границы – бордюры. В качестве бордюра применяются кирпич, валуны, поставленная на ребро плитка, брус, деревянные чурбаки, рулонные или ленточные декоративные ограждения из пластмассы или стали. Для узких насыпных тропинок с успехом применяются деревянные чурбачки, кирпич, пластиковый бордюр, имитирующий натуральный камень, и т. д.
Продумывать схему дорожек и мощёных площадок следует очень тщательно, чтобы потом не пришлось шагать по газонам из-за того, что пользоваться замощённой дорожкой не совсем удобно – не там проложили или не тем замостили. Это действительно «артерии сада», и проектировать их, равно как и строить, должны только специалисты.