Чтобы подготовить сад к предстоящим испытаниям прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их  "зимние квартиры": счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.

Для профилактики болезней неплохо опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.

Кроны молодых деревьев лучше связать бечевкой, чтобы их хрупкие ветки не пострадали, когда сильный снегопад и оттепель быстро сменятся морозами, - налипшая ледяная корка сможет легко их обломать. А если есть возможность бывать в саду и зимой, то лучше всего не лениться и стряхивать с ветвей снег.

Штамбы и основания скелетных ветвей обязательно нужно побелить. Неопытные садовники делают это весной, в апреле или мае. Напрасно - весной побелка носит чисто декоративный характер. Другое дело - побелка осенняя: в феврале-марте она предохранит деревья от солнечных ожогов. А молодые деревца можно побелить и целиком.

Есть разные рецепты побелок, в состав которых кроме свежегашеной извести включаются такие компоненты, как столярный клей, глина, коровяк (благодаря им раствор лучше "держится"), и препараты для профилактики заболеваний (в малой концентрации). Наиболее распространенный состав: 2,5 кг извести и 1,5 кг глины или коровяка на 10 л воды. Раствор не обязательно готовить самостоятельно. Сейчас продаются готовые сухие или жидкие побелки на клеевой основе.

Впрочем, некоторые технологии исключают побелку. Например, заслуженный агроном России, ведущий научный сотрудник Мичуринского сада ТСХА Владимир Сусов обвязывает штамбы и основания скелетных ветвей лапником и сверху обматывает полосами любой белой бумаги внахлест или газетными листами, фиксируя их в нескольких местах бечевкой. Это защита одновременно и от грызунов, и от мороза, и от солнечных ожогов. Кроме того, Сусов категорически против того, чтобы обматывать стволы синтетическими пленками или окрашивать штамбы синтетическими побелками. Они плохо пропускают воздух, кора не дышит и через два-три года, а то и раньше, начинает отмирать.

Не менее важна в подготовке плодовых деревьев к зиме и мульча, которая сыграет роль своеобразной "шубы для корней". Но прежде чем замульчировать приствольные круги, землю нужно разрыхлить на глубину до 5 см - рыхлая почва не так сильно промерзает. А потом положить слой мульчи толщиной 10-20 см. Это может быть торф, перегной, компост, песок, перемешанный с опилками. Сделать это надо до наступления устойчивых холодов. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть.

Некоторые специалисты не рекомендуют использовать для мульчирования опавшие листья, так как они, во-первых, могут быть источником различных болезней, например парши, а во-вторых, привлекают полевок. Когда ляжет снег, его набрасывают на приствольные круги и хорошо притаптывают - это дополнительная защита от морозов и грызунов.

Чтобы ветер не выдувал снег из сада, вокруг деревьев расставляют снегозадерживающие щиты. Частые, продолжительные оттепели опасны тем, что снег в приствольных кругах деревьев тает, обнажая землю. Если оттепель сменится морозами, подмерзнут корни и основание штамба. Значит, голые участки земли нужно закидать снегом и утоптать. Но и переизбыток снега тоже вреден для деревьев. Огромные сугробы, наметенные около стволов, да еще покрытые ледяной коркой, затрудняют доступ кислорода. Стволы деревьев и кустарники могут подопреть. Поэтому в очень снежную зиму приходится убирать лишний снег.